- Статья
- Фото
- Видео
Утеплитель для бани — комфорт в любое время года
Многие люди, построив парилку, сетуют на то, что в ней нельзя дышать из-за невыносимой жары. Другие утверждают, что строение не протапливается и парится невозможно. Все это происходит из-за неправильной теплоизоляции здания, так как именно она нужна для удержания определенного количества тепла в помещениях.
Основные заблуждения
Иногда стремление к излишней естественности и натуральности (строение, построенное из чистых экологически материалов) пагубно влияет на теплоизоляцию и на состояние строения. Некоторые хозяева (по незнанию) утепляют баню продуктами естественного происхождения (например, сеном или соломой или мхом), а эти утеплители не только издают запах, но они заражают гнилью деревянную конструкцию.
При значительных потерях тепла срок службы вашей бани снижается. Из-за перенасыщенной влажности парилка пахнет сыростью и гнилью, портятся отопительные приборы и печи, которые должны поддерживать температуру. Дисбаланс температур может разрушить даже кирпичную печь. Потери тепла намного превысят теплоотдачу, а это уничтожит все ваши усилия. Поэтому необходимо правильно выбирать утеплитель.
Теплоизолирующие и пароизолирующие материалы ↑
Утеплитель для бани подбирают по теплопроводности и плотности, между которыми наблюдается прямая зависимость - чем плотнее материал, тем больше тепла идет наружу (высокая теплопроводность). Хорошим вариантом считаются изделия с проводимостью тепла 33 –35 мВт/м*К и плотностью 35-55 кг/м3.
Различают три основные группы утеплителей:
- Искусственные.
- Естественные (Природные)
- Самодельные
Продаются преимущественно в листовом исполнении. Не подвержены быстрому гниению и заражению. Можно применять по всему помещению, но некоторые виды нельзя использовать в парилке.
Продаются на вес и в ленточном (в виде рулонов) исполнении. Некоторые виды применяются только для установки на крышу, так как при повышенной влажности они гниют и заражаются грибками или жучками.
Очень дешевые, но слой должен быть достаточно толстым, 15 см и более.
Все виды изоляторов объединяют общие качества
- очень быстрая установка;
- влагостойкость;
- длительный срок эксплуатации;
- прочность.
Уровень влагостойкости и прочности некоторых изоляторов падает с повышением температуры
Рассмотрим каждую группу в отдельности
Искусственные материалы ↑
Теплоизоляция
- Минвата, стекловата – это минеральные высокопористые вещества. Предлагаются в виде рыхлой массы (ваты), матов, рулонов или плит. Влагонепроницаемы, долговечны, не гниют. Для того чтобы провести утепление бани изнутри применяют жесткие плиты или рулоны.
- Каменная вата (базальтовое волокно). Пористое вещество с отличной шумоизоляцией.
- Фибролит, арболит и другие органические продукты, которые производят из торфа, отходов древесины и камыша. Изготавливают в виде плит. Они горючие и поэтому перед применением их лучше обработать специальными огнезащитными веществами (например, жидким стеклом).
- Пенополистирол и пенопласт (ПП) изготовлены на основе пластмассы (вспененной) и вполне пригодны, для того чтобы выполнить утепление бани. Размеры их стандартны и составляют 1-2 м по длине и 1-2 м по ширине.Не стоит применять данные изоляторы для парных, так как при высокой температуре оба ПП легко возгораются или выделяют летучие вещества. Ими можно покрывать крышу и стены. Выпускаются в листах разных цветов.Экструдированный пенополистирол является ПП с улучшенными свойствами. Не подвержен возгоранию. Габариты соответствуют размерам пенопласта. Плотность 26-47 кг/м3. Применяется для изоляции стен, пола, потолка, крыши. Имеет низкую (по сравнению с ПП) проницаемость пара. Не пригоден для парных.
- Пеноизол – жидкий пенопласт, им можно заполнить пустоты. При высыхании он не расширяется и не увеличивается. Достаточно дешевый. Плотность от 10 до 30 кг/м3. Не горит. Отводит избыток влаги.
Недостаток – низкая прочность, и усадка. Поэтому пеноизол нельзя применять в нагруженных конструкциях.Выбирают для чердаков, стен, потолков, полов. - Эковата – рыхлое вещество (целлюлоза + добавки). Несмотря на то, что данный продукт достаточно тонкий, он отлично сохраняет тепло. Долговечный, дешевый и экологичный.
3 мг/(м*ч*Па). Применяют для изоляции внешних и внутренних поверхностей, потолка, пола, крыши. - Фольга (алюминиевая) или фольгированные плиты. Этот высокоэффективный продукт, применимый для герметизации и изоляции помещений, прекрасно отражает тепловые волны. Производится в рулонах и в плитах.
- На минвате.
- На полиэтилене.
- Самоклеющаяся.
- Снижение энергозатрат;
- Тепло + гидро + пароизоляция;
- Антикоррозия;
- Пластичность;ъ
- Экранирование;
- Легкость;
- Долговечность;
- Экологичность.
- Бани, сауны, дома, камины, печи;
- Внешние, внутренние перегородки и перекрытия;
- Чердаки, балконы, окна, полы.
Бывает трех типов (по основе):
Свойства фольги:
Область применения:
Пароизоляция
- Рубероид или пергамин являются кровельными покрытиями с улучшенными пароизоляционными и гидроизоляционными свойствами (качествами). С успехом применяются при строительстве бань. Выпускаются в рулонах от 5 м.Лучше использовать их для внешней облицовки, так как эти изделия при нагревании выделяют сильные токсины.
- фольга (на крафт-бумаге или обычная алюминиевая). Применяется для защиты внутренних стен от влаги и конденсата, который образуется при протапливании помещений в морозы. Фольга выводит остатки конденсата наружу (конденсат беспрепятственно скользит по фольге). Выпускается в рулонах от 5 м.
- фольгированный пенотерм. Композитный материал. Пароизолятор из вспененной основы покрыт фольгой или металлизированным лавсаном.
Обязательно укладывайте пароизоляционные прокладки из фольги, отражающей стороной внутрь помещения.
Пароизолятор крепите прямо на брусья, а не располагайте между ними.
Естественные материалы ↑
Они выпускаются в виде рулонов (лент) или продаются на вес. Ленточные изоляторы легко укладываются по стенам и в подготовленные заранее пазы. Они прекрасно режутся и сгибаются. Ими можно изолировать стены, потолок и крышу.
Из-за повышенной влажности не все вещества могут выдержать перепад температур между внутренней и внешней обшивкой. Тем более, что из-за конденсата могут образоваться микроорганизмы (грибки). Поэтому отбор естественных утеплителей очень жесткий.
Рулонные (роликовые, ленточные) материалы
- Войлок (овечья шерсть). Единственный изолятор животного происхождения. Идеальный продукт, обладает высокими показателями теплоизоляции. Не подвержен воздействию влаги, тепла и пара. Недостатком войлока является его дороговизна, которая почти на порядок превосходит цены на другие продукты рулонного типа. Выпускается длиной от 5 м.
- Джут 100%. Идеальное вещество для помещений с большим количеством воды и влагой. Даже после полного пребывания в воде (затопления), ему достаточно лишь просохнуть и он снова готов к употреблению. Не подвергается заражению грибками или насекомыми. Недостатком является его повышенная жесткость.
- Джут-лен. Для повышения гибкости джута в него добавляют лен, который обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. Но лен подвержен паразитам и плохо переносит влагу, поэтому при покупке необходимо проверить (по ярлыку или по тех. данным) содержание льна. Если процент содержания льна больше 15-20%, то такой продукт брать не рекомендуется. Выпускается в рулонах от 5 м.Чтобы хорошо утеплить крышу бани, которая расположена за пределами жилой постройки, вам понадобятся природные изоляторы. Их часто употребляют для изоляции тепла между венцами на крыше. Просто конопатят щели.
- Красный мох для строительства с длиной волокон до 30 см. Не подвержен гниению и заражению.
- «Кукушкин лён» такой же, только зеленого цвета
Виды утеплителей изготовленных своими руками
- Камышовые плиты, пропитанные раствором против загнивания (железный купорос 3% -ный). Толщина - 15 см. Складывают камыш и прошивают проволокой. Плиты не горят и не гниют, легки и имеют отличные теплоизолирующие свойства.
- Известь или гипс смешивают с сухими древесными опилками в пропорции 1:10. Засыпают между обшивками (внутренней и наружной) слоем в 20 см. Заливают железным купоросом (25 грамм на ведро воды) по слоям.
Виды теплоизоляции и схемы, которые применяют при постройке бань различной конструкции
- Для бревенчатого помещения подходят все вышеперечисленные образцы, включая и природные.
- Для кирпичного строения подойдут стекловолокно, минвата, ПП.
Утеплитель для каркасной бани
Для стен применяют камышовые плиты (толщина более 15 см), пропитанные раствором CU SO4 (медный купорос), минвату, известь с опилками, арболит. 15-и см слой каждого из этих изоляторов равен по теплопроводности стене из кирпича толщиной в 35-50 см. Для потолков применяют плиты или маты из стекловаты или минваты. Предбанник можно облицевать пенопластом.
Схемы изоляции
- Кирпичная постройка.
- Бревенчатая баня.
- Каркасное сооружение.
Утепление бани на этапе строительства ↑
Для примера рассмотрим постройку из бруса. В качестве основы выбираем брусья из влагостойких пород дерева, например лиственницу. Выделяют три главных этапа строительства.
- Проект: заказывается, разрабатывается самим хозяином или подыскивается в интернете.
- Предварительные работы: расчеты теплоизоляции.
- Основные работы.
Проект бани
Типовой проект предусматривает:
- Тамбуры;
- Предбанник;
- Парильное отделение;
- Санузел.
Процесс утепления предполагает некоторые мероприятия, направленные на уменьшение расхода количества пара и минимизацию его потерь:
- дверь в парилку располагают на самом далеком удалении от двери в предбанник.
- парилку выполняют в форме квадрата с маленькой дверью и длинным порогом;
- дверь для входа в парилку следует делать из предбанника, чтобы пар оставался внутри и не вытекал наружу;
- проход в парилку прокладывают через тамбур, небольшой по площади;
- все отопительные аппараты устанавливают в углу проема двери;
- полки обычно располагают напротив.
Все эти рекомендации учтены в данном проекте.
Чаше всего баланс тепла поддерживают в двух помещениях (парилка и предбанник). Такой метод распределения пространства считается очень простым. Площадь парилки в таком строении бывает 2,5- 4,5 кв. метров. В парилке обычно выполняют монтаж всего отопительного оборудования. Так как предбанник предназначается лишь для переодевания или прихода в строение человека, то его площадь может быть меньше.
Теплопотери необходимо довести до минимума. Особое внимание следует уделить парильному отделению (парилке). Температура, создаваемая в ней высока 65-130 °. Это зависит от конструкции бани, формы парообразования и запросов купающихся. Например, баня русская протапливается до 90 °. Пар в ней образуется путем налива воды на раскаленные камни. А сауна финская (из-за принудительного понижения влажности) прогревается до 130 °.
Такие температуры должны присутствовать в помещении вашей парилки довольно долгое время (пока вы в ней находитесь). Но при больших потерях тепла создать такую температуру возможно лишь с помощью добавки значительного количества топлива в топку, или увеличением мощности электронагревателя, что приводит к неоправданному расходу средств. Правильно рассчитанная теплоизоляция сэкономит, предназначенное для разогрева топливо.
Предварительные работы: расчет теплоизоляции
Для начала надо произвести правильный расчет вашей бани, чтобы в ней сохранялся горячий пар на время купания. Необходимо учитывать распределение температур в здании бани и в каждой комнате отдельно. Например, в парилке температура должна быть намного выше, чем в предбаннике и так далее. В полной схеме утепления обязательно должен присутствовать ряд различных дополнительных параметров.
- расчет общей площади утепления;
- число людей, которые в одно и тоже время будут посещать баню;
- количество разных помещений;
- утепление крыши (если она наличествует);
- дополнительные комнаты (бассейн, тренажерный зал).
Очень часто общая площадь бани составляет 6-9 кв. метров, но может достигать и 40-50 кв. метров. Для подсчета:
- необходимо измерить рулеткой размеры стен, потолка и пола (ширину и высоту);
- рассчитать их площади;
- записать полученные результаты для каждой комнаты в отдельности;
- необходимо измерить и рассчитать полную площадь поверхности крыши (если она есть);
- высчитать количество материала необходимого для утепления.
Подсчет количества утеплителя может вызвать некоторые затруднения, так как каждый из них имеет свои габариты (длину, ширину, толщину). Например: ПП продается в листах площадью 1 кв. метр, толщиной от 25 мм до 200 мм; войлок подается в 10 метровых рулонах разной толщины.
При выборе необходимо учитывать толщину перегородок и обрешетки. Например, толщина реек обрешетки 80 мм, а вы достали утеплитель толщиной 43 мм, то вам придется уложить два слоя
Расчет материала на крышу
Если при расчете изолятора для стен, пола и потолка достаточно вычислить площади поверхностей, то для этого расчета необходимо учитывать нахлест (наложение одного слоя на другой).
- длину крыши множим на ширину ската и на число скатов;
- полученный результат множим на 15% (на нахлест).
Например, для крыши (двускатной) длиной 4 м и относительной шириной ската 3 м
4 м * 3 м * 2 ската = 24 м2
24 м2 + (24 м2 * 15 / 100) = 27,6 м2.
Основные этапы работы
- Теплоизолировать пол.
- Выполнить утепление пенопластом в тамбуре, ведь он препятствует холодному зимнему воздуху, который проникает со стороны улицы.
- Изолировать предбанник, площадь которого составляет 2-6 кв. метров.
- Утеплить парилку
- Изолировать чердак и крышу.
Утепление полов
Баланс тепла в строении лучше начинать с пола. Это поможет уменьшить количество вытесняемого теплого воздуха холодным (поднимается снизу) и прибавит комфорт. Пол, обычно, изолируют ПП, вермикулитом или минеральной ватой
Укладывают один из двух типов полов: сплошной или протекающий. Их конструкции разные и поэтому перераспределение тепла производят двумя методами. Каждый случай рассмотрим по отдельности:
- Если пол сплошной, то для его утепления применяют минеральную вату. Ее укладывают на черновой пол и покрывают слоем гидроизоляции, края которой должны переходить на стену. В конце монтируют чистовой пол.
- Если в помещении протекающий пол, тогда нужно выполнить следующий ряд работ:
- Выройте котлован на 50 см глубину.
- Засыпьте 5 см прослойку из песка и утрамбуйте.
- Плиты пенопласта высотой 20 см уложите сверху.
- Залейте их смесью цемента с крошкой из ПП в соотношении 1:1 (толщина 5 см).
- На пол настелите гидроизоляцию внахлест (с переходом на стены). Можете применить рубероид, так как пол не нагревается до такой степени, чтобы выделялись токсины.
- Залейте его следующим слоем: цемент + вермикулит (1:1, толщина 5 см).
- Настелите армированную сетку.
- Залейте пол бетоном, добавив в него мелкий щебень. Прослойка бетона должна составить 5 см, при этом необходимо соблюдать уклон в сторону трапа.
- После просыхания бетона уложите чистовой пол (на столбики).
Иногда в бетонное основание (под стяжкой) укладывают трубы теплого пола. Для утепления пола обычно создают многослойный «пирожок» из тепло и пароизоляторов. Когда трубы со всех сторон защищены различными гидроизоляционными покрытиями, их заливают бетоном или цементом. Сверху кладут любое подходящее напольное покрытие, например, кафельную плитку. Она прогревается буквально за пару минут, а затем долго удерживает тепло, и пол не останется холодным.
- пласт бетона;
- теплый пол;
- цементный раствор;
- метлах, плитка;
- лаги;
- решетка.
Теплоизоляция тамбура и предбанника
Работы по изоляции стен и потолка ведутся по одному и тому же принципу. В качестве примера приведем вариант изоляции брусчатой бани. Рассмотрим, как утеплить баню из бруса, как выполнить работы по изоляции стен и потолка, которые проводятся одновременно и по одной технологии (с малыми затратами):
- На поверхность наносится вертикальная обрешетка из бруса. Расстояние между двумя брусьями должно быть несколько меньше, чем ширина утеплителя (минволокно или базальтовое волокно).
- Между брусьями укладывается утеплитель (для строения из кирпича толщину слоя необходимо увеличить).
- Он закрывается пароизоляцией (фольмоткань). Фольгированный гидроизоляционный материал укладывают отражающей стороной внутрь помещения. Помните, что пароизолятор крепится прямо на брусья обрешетки.
- Выполняется внутренняя облицовка вагонкой.
Для стен и потолка лучше всего применить утеплитель для каркасной бани в виде многослойной конструкции - «пирога», состоящего из трех слоев:
- слой не должен быть менее 5 см, а пароизолятора - 80 мкм;
- предпочтительнее использовать материал толщиной около 80 мм;
- для укладки подготовьте и закрепите обрешетку (вертикальные брусья 80х80 мм);
- расстояние между брусьями должно равняться ширине материала минус 1 см.
- укладывается прослойка из фольги (парозащитной) толщиной 80 – 100 мкм и длиной на 31-51 см больше высоты стены;
- лишние сантиметры выводят снизу за каркас бани, для стекания конденсата вниз. Это не даст распространиться гниению и препятствует появлению грибка и плесени;
- фольгу крепят степлером к брускам и тонким рейкам, которые закрепляют сбоку от брусков;
- все стыки необходимо тщательно проклеить липкой лентой.
- Утеплитель.
- Пароизолирующая фольга.
- Обшивка из вагонки.
- облицовочный материал крепят при помощи саморезов к вертикальным брускам;
- между парозащитным и облицовочными слоями делают вентиляционный зазор (1 см), чтобы скопившийся на фольге конденсат, просыхал, а не впитывался в вагонку;
- зазор делается на ширину брусков, между ними укладывают изолятор тепла;
- вагонку нужно крепить горизонтально, чтобы вода, попадающая на стены, не могла попасть в стыки.
Толщина «пирога» может быть разной и зависит от применяемых изоляторов и вагонки.
Работы в парилке
Баланс тепла парильного помещения занимает отдельное место. Как было указано выше, температура, создаваемая в ней высока 65-130 °. Это зависит от конструкции бани, формы парообразования и запросов купающихся. При постройке брусчатого строения следует учесть усадку дерева первые 2-3 года. В случае с лиственницей она минимальна (1-2 см), а при применении других пород может достигать 20см.
При большой усадке вся внутренняя облицовка (вагонка или другой материал) может деформироваться и баланс тепла нарушится. Многие люди применяют при отделке изнутри дорогостоящие материалы, и будет непростительно, если вся работа пойдет «насмарку», из-за несоблюдения простых методов по устранению усадки дерева.
Обычно все прибивают или привинчивают обрешетку к брусьям. Суть метода в том, чтобы сделать «скользящее» покрытие. Для этого в рейках обрешетки выбирают пазы 15-25 см (электролобзиком) через 50-60 см длины рейки, толщиной на 1 мм уже гвоздя. Рейки должны быть на 15-25 см меньше длины стены.
Гвозди вставляют в прорези и приколачивают рейки к стене так, чтобы концы реек располагались у потолка, а гвозди находились внизу прорези. Эта конструкция позволит обрешетке вместе с изоляцией и облицовкой перемещаться при усадке.
Если парильное помещение выполнено из дерева, то ему необходима дополнительная изоляция. Порядок работ таков:
- укладывается стеклоткань;
- вкладывается утеплитель (негорючий);
- застилается второй слой стеклоткани, фольмоткань или фольга;
- устанавливается вагонка (облицовка).
Потолочные работы
Деревянный потолок
Порядок работ сверху потолочного перекрытия подразумевает 2 варианта:
- Вариант А: 100% утепление (для районов с пониженной температурой).
- Вариант Б: неполная изоляция.
Рассмотрим оба варианта.
Вариант А:
- на черновой потолок накладывают стеклоткань;
- заливают 3 см слой раствора песка и глины с добавлением опилок или соломы в отношении 1: 1 и ждут его просыхания;
- заливают сверху 5 см раствор глины и песка смешанного с тремя частями вермикулита (сушится от14 до 60 дней);
- укладывают пенопласт (слой около15 см);
- заливают раствор цемента с крошкой из пенопласта в отношении 1:3;
Если имеется чердак, мансарда, то необходимо покрыть слой раствора толем (рубероидом) и настелить пол (если нужно).
Вариант Б:
- толстым слоем глины обмазывают потолочные доски;
- после просыхания глины (примерно через месяц) все щели засыпают щепкой или соломой, предварительно смочив ее в растворе цемента. Засыпка должна составлять максимум 20 см;
- утеплитель укладывают в три слоя;
- застилают рубероидом и кладут пол (если нужно).
Работы снизу потолочного перекрытия:
Основным элементом такого потолка является балка, которая опирается на противоположные стены. Балку необходимо погрузить на 10 см глубину, а на ее торце сделать скос и зазор (между гнездовой стенкой и торцом должно быть 3 см). Ниже располагается брусочный ряд, служащий опорой для щитов наката. Они принимают нагрузку утеплителя (который прокладывают между брусками) и потолка, прикрепляемого к ним снизу.
- на черновых досках (снизу) укрепляют обрешетку (рейки) с промежутком 0,4 м;
- укрепляют стеклоткань;
- между брусьями вкладывают утеплитель (вата каменная 5 см слой);
- укрепляют степлером пароизолятор (фольмоткань);
- обшивают вагонкой.
Бетонный потолок
- на противоположных стенах укрепляют балки 10*10 см;
- приклеивают или укрепляют стеклоткань;
- укрепляют теплоизоляцию (слой до15 см);
- застилают фольмотканью;
- прибивают (привинчивают) обрешетку;
- укрепляют вагонку.
Утепление крыши
Для крыши необходимо:
- По внутренней поверхности кровли (между стропилами и по коньку) и по мауэрлату проложить гидроизолирующий слой.
- Сделать обрешетку, если расстояние между стропилами превосходит ширину теплоизолирующего материала.
- Проложить теплоизоляцию (внахлест)
- Закрепить степлером внутренний слой пароизоляции.
- Закрыть все декоративным материалом или вагонкой (если хотите)
Как утеплить баню из бревна?Да точно также. Только дополнительно законопатьте щели между бревнами
Инструменты и материалы, применяемые для работы
Инструменты:
- Рулетка, карандаш, бумага;
- Нож; пила, ножовка;
- Молоток, стамеска;
- Электролобзик;
- Электродрель, шуруповерт;
- Мастерок, сито;
- Рейка для разравнивания цемента.
Материалы:
- Гвозди и шурупы (саморезы) от 5 см;
- Брусья (желательно лиственница);
- Рейки;
- Вагонка;
- Теплоизоляторы (утеплители);
- Пароизоляторы;
- Цемент, гипс, вермикулит;
- Глина, песок;
- Крошка (пенопластовая).






