• Статья
  • Фото
  • Видео

Утеплитель для бани — комфорт в любое время года

Утепление бани

Многие люди, построив парилку, сетуют на то, что в ней нельзя дышать из-за невыносимой жары. Другие утверждают, что строение не протапливается и парится невозможно. Все это происходит из-за неправильной теплоизоляции здания, так как именно она нужна для удержания определенного количества тепла в помещениях.

Основные заблуждения

Иногда стремление к излишней естественности и натуральности (строение, построенное из чистых экологически материалов) пагубно влияет на теплоизоляцию и на состояние строения. Некоторые хозяева (по незнанию) утепляют баню продуктами естественного происхождения (например, сеном или соломой или мхом), а эти утеплители не только издают запах, но они заражают гнилью деревянную конструкцию.

При значительных потерях тепла срок службы вашей бани снижается. Из-за перенасыщенной влажности парилка пахнет сыростью и гнилью, портятся отопительные приборы и печи, которые должны поддерживать температуру. Дисбаланс температур может разрушить даже кирпичную печь. Потери тепла намного превысят теплоотдачу, а это уничтожит все ваши усилия. Поэтому необходимо правильно выбирать утеплитель.

Теплоизолирующие и пароизолирующие материалы

Как утеплить баню не навредив своему здоровью

Утеплитель для бани подбирают по теплопроводности и плотности, между которыми наблюдается прямая зависимость - чем плотнее материал, тем больше тепла идет наружу (высокая теплопроводность). Хорошим вариантом считаются изделия с проводимостью тепла 33 –35 мВт/м*К и плотностью 35-55 кг/м3.

Различают три основные группы утеплителей:

  1. Искусственные.
  2. Продаются преимущественно в листовом исполнении. Не подвержены быстрому гниению и заражению. Можно применять по всему помещению, но некоторые виды нельзя использовать в парилке.

  3. Естественные (Природные)
  4. Продаются на вес и в ленточном (в виде рулонов) исполнении. Некоторые виды применяются только для установки на крышу, так как при повышенной влажности они гниют и заражаются грибками или жучками.

  5. Самодельные

Очень дешевые, но слой должен быть достаточно толстым, 15 см и более.

Все виды изоляторов объединяют общие качества

  • очень быстрая установка;
  • влагостойкость;
  • длительный срок эксплуатации;
  • прочность.

Уровень влагостойкости и прочности некоторых изоляторов падает с повышением температуры

Рассмотрим каждую группу в отдельности

Утеплитель эковата
Фольгированная плита
Пароизоляция рубероидом
Фольга на крафт-бумаге
Войлок (овечья шерсть)
Утеплитель джут-лен
Красный мох

Искусственные материалы

Утепление бани

Теплоизоляция

  1. Минвата, стекловата – это минеральные высокопористые вещества. Предлагаются  в виде рыхлой массы (ваты), матов, рулонов или плит. Влагонепроницаемы, долговечны, не гниют. Для того чтобы провести утепление бани изнутри применяют жесткие плиты или рулоны.
  2. Каменная вата (базальтовое волокно). Пористое вещество с отличной шумоизоляцией.
  3. Фибролит, арболит и другие органические продукты, которые производят из торфа, отходов древесины и камыша. Изготавливают в виде плит. Они горючие и поэтому перед применением их лучше обработать специальными огнезащитными веществами (например, жидким стеклом).
  4. Пенополистирол и пенопласт (ПП) изготовлены на основе пластмассы (вспененной) и вполне пригодны, для того чтобы выполнить утепление бани. Размеры их стандартны и составляют 1-2 м по длине и 1-2 м по ширине.Не стоит применять данные изоляторы для парных, так как при высокой температуре оба ПП легко возгораются или выделяют летучие вещества. Ими можно покрывать крышу и стены. Выпускаются в листах разных цветов.Экструдированный пенополистирол является ПП с улучшенными свойствами. Не подвержен возгоранию. Габариты соответствуют размерам пенопласта. Плотность 26-47 кг/м3. Применяется для изоляции стен, пола, потолка, крыши. Имеет низкую (по сравнению с ПП) проницаемость пара. Не пригоден для парных.
  5. Пеноизол – жидкий пенопласт, им можно заполнить пустоты. При высыхании он не расширяется и не увеличивается. Достаточно дешевый. Плотность от 10 до 30 кг/м3. Не горит. Отводит избыток влаги.
    Недостаток – низкая прочность, и усадка. Поэтому пеноизол нельзя применять в нагруженных конструкциях.Выбирают для чердаков, стен, потолков, полов.
  6. Эковата – рыхлое вещество (целлюлоза + добавки). Несмотря на то, что данный продукт достаточно тонкий, он отлично сохраняет тепло. Долговечный, дешевый и экологичный.
    3 мг/(м*ч*Па). Применяют для изоляции внешних и внутренних поверхностей, потолка, пола, крыши.
  7. Фольга (алюминиевая) или фольгированные плиты. Этот высокоэффективный продукт, применимый для герметизации и изоляции помещений, прекрасно отражает тепловые волны. Производится в рулонах и в плитах.
  8. Бывает трех типов (по основе):

    • На минвате.
    • На полиэтилене.
    • Самоклеющаяся.

    Свойства фольги:

    • Снижение энергозатрат;
    • Тепло + гидро + пароизоляция;
    • Антикоррозия;
    • Пластичность;ъ
    • Экранирование;
    • Легкость;
    • Долговечность;
    • Экологичность.

    Область применения:

    • Бани, сауны, дома, камины, печи;
    • Внешние, внутренние перегородки и перекрытия;
    • Чердаки, балконы, окна, полы.

Пароизоляция

  1.  Рубероид или пергамин являются кровельными покрытиями с улучшенными пароизоляционными и гидроизоляционными свойствами (качествами). С успехом применяются при строительстве бань. Выпускаются в рулонах от 5 м.Лучше использовать их для внешней облицовки, так как эти изделия при нагревании выделяют сильные токсины.
  2. фольга (на крафт-бумаге или обычная алюминиевая). Применяется для защиты внутренних стен от влаги и конденсата, который образуется при протапливании помещений в морозы. Фольга выводит остатки конденсата наружу (конденсат беспрепятственно скользит по фольге). Выпускается в рулонах от 5 м.
  3. фольгированный пенотерм. Композитный материал. Пароизолятор из вспененной основы покрыт фольгой или металлизированным лавсаном.

Обязательно укладывайте пароизоляционные прокладки из фольги, отражающей стороной внутрь помещения.

Пароизолятор крепите прямо на брусья, а не располагайте между ними.

Естественные материалы

Они выпускаются в виде рулонов (лент) или продаются на вес. Ленточные изоляторы легко укладываются по стенам и в подготовленные заранее пазы. Они прекрасно режутся и сгибаются. Ими можно изолировать стены, потолок и крышу.

Из-за повышенной влажности не все вещества могут выдержать перепад температур между внутренней и внешней обшивкой. Тем более, что из-за конденсата могут образоваться микроорганизмы (грибки). Поэтому отбор естественных утеплителей очень жесткий.

Рулонные (роликовые, ленточные) материалы

  • Войлок (овечья шерсть). Единственный изолятор животного происхождения. Идеальный продукт, обладает высокими показателями теплоизоляции. Не подвержен воздействию влаги, тепла и пара. Недостатком войлока является его дороговизна, которая почти на порядок превосходит цены на другие продукты рулонного типа. Выпускается длиной от 5 м.
  • Джут 100%. Идеальное вещество для помещений с большим количеством воды и влагой. Даже после полного пребывания в воде (затопления), ему достаточно лишь просохнуть и он снова готов к употреблению. Не подвергается заражению грибками или насекомыми. Недостатком является его повышенная жесткость.
  • Джут-лен. Для повышения гибкости джута в него добавляют лен, который обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. Но лен подвержен паразитам и плохо переносит влагу, поэтому при покупке необходимо проверить (по ярлыку или по тех. данным) содержание льна. Если процент содержания льна больше 15-20%, то такой продукт брать не рекомендуется. Выпускается в рулонах от 5 м.Чтобы хорошо утеплить крышу бани, которая расположена за пределами жилой постройки, вам понадобятся природные изоляторы. Их часто употребляют для изоляции тепла между венцами на крыше. Просто конопатят щели.
  • Красный мох для строительства с длиной волокон до 30 см. Не подвержен гниению и заражению.
  • «Кукушкин лён» такой же, только зеленого цвета

Виды утеплителей изготовленных своими руками

  1. Камышовые плиты, пропитанные раствором против загнивания (железный купорос 3% -ный). Толщина - 15 см. Складывают камыш и прошивают проволокой. Плиты не горят и не гниют, легки и имеют отличные теплоизолирующие свойства.
  2. Известь или гипс смешивают с сухими древесными опилками в пропорции 1:10. Засыпают между обшивками (внутренней и наружной) слоем в 20 см. Заливают железным купоросом (25 грамм на ведро воды) по слоям.

Виды теплоизоляции и схемы, которые применяют при постройке бань различной конструкции

  • Для бревенчатого помещения подходят все вышеперечисленные образцы, включая и природные.
  • Для кирпичного строения подойдут стекловолокно, минвата, ПП.

Утеплитель для каркасной бани

Для стен применяют камышовые плиты (толщина более 15 см), пропитанные раствором CU SO4 (медный купорос), минвату, известь с опилками, арболит. 15-и см слой каждого из этих изоляторов равен по теплопроводности стене из кирпича толщиной в 35-50 см. Для потолков применяют плиты или маты из стекловаты или минваты. Предбанник можно облицевать пенопластом.

Схемы изоляции

  1. Кирпичная постройка.
  2. Бревенчатая баня.
  3. Каркасное сооружение.

Утепление бани на этапе строительства

Для примера рассмотрим постройку из бруса. В качестве основы выбираем брусья из влагостойких пород дерева, например лиственницу. Выделяют три главных этапа строительства.

  1. Проект: заказывается, разрабатывается самим хозяином или подыскивается в интернете.
  2. Предварительные работы: расчеты теплоизоляции.
  3. Основные работы.

Проект бани
Типовой проект предусматривает:

  • Тамбуры;
  • Предбанник;
  • Парильное отделение;
  • Санузел.

Процесс утепления предполагает некоторые мероприятия, направленные на уменьшение расхода количества пара и минимизацию его потерь:

  • дверь в парилку располагают на самом далеком удалении от двери в предбанник.
  • парилку выполняют в форме квадрата с маленькой дверью и длинным порогом;
  • дверь для входа в парилку следует делать из предбанника, чтобы пар оставался внутри и не вытекал наружу;
  • проход в парилку прокладывают через тамбур, небольшой по площади;
  • все отопительные аппараты устанавливают в углу проема двери;
  • полки обычно располагают напротив.

Все эти рекомендации учтены в данном проекте.

Чаше всего баланс тепла поддерживают в двух помещениях (парилка и предбанник). Такой метод распределения пространства считается очень простым. Площадь парилки в таком строении бывает 2,5- 4,5 кв. метров. В парилке обычно выполняют монтаж всего отопительного оборудования. Так как предбанник предназначается лишь для переодевания или прихода в строение человека, то его площадь может быть меньше.

Теплопотери необходимо довести до минимума. Особое внимание следует уделить парильному отделению (парилке). Температура, создаваемая в ней высока 65-130 °. Это зависит от конструкции бани, формы парообразования и запросов купающихся. Например, баня русская протапливается до 90 °. Пар в ней образуется путем налива воды на раскаленные камни. А сауна финская (из-за принудительного понижения влажности) прогревается до 130 °.

Такие температуры должны присутствовать в помещении вашей парилки довольно долгое время (пока вы в ней находитесь). Но при больших потерях тепла создать такую температуру возможно лишь с помощью добавки значительного количества топлива в топку, или увеличением мощности электронагревателя, что приводит к неоправданному расходу средств. Правильно рассчитанная теплоизоляция сэкономит, предназначенное для разогрева топливо.

Предварительные работы: расчет теплоизоляции
Для начала надо произвести правильный расчет вашей бани, чтобы в ней сохранялся горячий пар на время купания. Необходимо учитывать распределение температур в здании бани и в каждой комнате отдельно. Например, в парилке температура должна быть намного выше, чем в предбаннике и так далее. В полной схеме утепления обязательно должен присутствовать ряд различных дополнительных параметров.

  • расчет общей площади утепления;
  • число людей, которые в одно и тоже время будут посещать баню;
  • количество разных помещений;
  • утепление крыши (если она наличествует);
  • дополнительные комнаты (бассейн, тренажерный зал).

Очень часто общая площадь бани составляет 6-9 кв. метров, но может достигать и 40-50 кв. метров. Для подсчета:

  • необходимо измерить рулеткой размеры стен, потолка и пола (ширину и высоту);
  • рассчитать их площади;
  • записать полученные результаты для каждой комнаты в отдельности;
  • необходимо измерить и рассчитать полную площадь поверхности крыши (если она есть);
  • высчитать количество материала необходимого для утепления.

Подсчет количества утеплителя может вызвать некоторые затруднения, так как каждый из них имеет свои габариты (длину, ширину, толщину). Например: ПП продается в листах площадью 1 кв. метр, толщиной от 25 мм до 200 мм; войлок подается в 10 метровых рулонах разной толщины.

При выборе необходимо учитывать толщину перегородок и обрешетки. Например, толщина реек обрешетки 80 мм, а вы достали утеплитель толщиной 43 мм, то вам придется уложить два слоя

Расчет материала на крышу
Если при расчете изолятора для стен, пола и потолка достаточно вычислить площади поверхностей, то для этого расчета необходимо учитывать нахлест (наложение одного слоя на другой).

  • длину крыши множим на ширину ската и на число скатов;
  • полученный результат множим на 15% (на нахлест).

Например, для крыши (двускатной) длиной 4 м и относительной шириной ската 3 м

4 м * 3 м * 2 ската = 24 м2

24 м2 + (24 м2 * 15 / 100) = 27,6 м2.

Основные этапы работы

  • Теплоизолировать пол.
  • Выполнить утепление пенопластом в тамбуре, ведь он препятствует холодному зимнему воздуху, который проникает со стороны улицы.
  • Изолировать предбанник, площадь которого составляет 2-6 кв. метров.
  • Утеплить парилку
  • Изолировать чердак и крышу.

Утепление полов

Баланс тепла в строении лучше начинать с пола. Это поможет уменьшить количество вытесняемого теплого воздуха холодным (поднимается снизу) и прибавит комфорт. Пол, обычно, изолируют ПП, вермикулитом или минеральной ватой

Укладывают один из двух типов полов: сплошной или протекающий. Их конструкции разные и поэтому перераспределение тепла производят двумя методами. Каждый случай рассмотрим по отдельности:

  1. Если пол сплошной, то для его утепления применяют минеральную вату. Ее укладывают на черновой пол и покрывают слоем гидроизоляции, края которой должны переходить на стену. В конце монтируют чистовой пол.
  2. Если в помещении протекающий пол, тогда нужно выполнить следующий ряд работ:
  • Выройте котлован на 50 см глубину.
  • Засыпьте 5 см прослойку из песка и утрамбуйте.
  • Плиты пенопласта высотой 20 см уложите сверху.
  • Залейте их смесью цемента с крошкой из ПП в соотношении 1:1 (толщина 5 см).
  • На пол настелите гидроизоляцию внахлест (с переходом на стены). Можете применить рубероид, так как пол не нагревается до такой степени, чтобы выделялись токсины.
  • Залейте его следующим слоем: цемент + вермикулит (1:1, толщина 5 см).
  • Настелите армированную сетку.
  • Залейте пол бетоном, добавив в него мелкий щебень. Прослойка бетона должна составить 5 см, при этом необходимо соблюдать уклон в сторону трапа.
  • После просыхания бетона уложите чистовой пол (на столбики).

Иногда в бетонное основание (под стяжкой) укладывают трубы теплого пола. Для утепления пола обычно создают многослойный «пирожок» из тепло и пароизоляторов. Когда трубы со всех сторон защищены различными гидроизоляционными покрытиями, их заливают бетоном или цементом. Сверху кладут любое подходящее напольное покрытие, например, кафельную плитку. Она прогревается буквально за пару минут, а затем долго удерживает тепло, и пол не останется холодным.

  1. пласт бетона;
  2. теплый пол;
  3. цементный раствор;
  4. метлах, плитка;
  5. лаги;
  6. решетка.

Теплоизоляция тамбура и предбанника

Работы по изоляции стен и потолка ведутся по одному и тому же принципу. В качестве примера приведем вариант изоляции брусчатой бани. Рассмотрим, как утеплить баню из бруса, как выполнить работы по изоляции стен и потолка, которые проводятся одновременно и по одной технологии (с малыми затратами):

  1. На поверхность наносится вертикальная обрешетка из бруса. Расстояние между двумя брусьями должно быть несколько меньше, чем ширина утеплителя (минволокно или базальтовое волокно).
  2. Между брусьями укладывается утеплитель (для строения из кирпича толщину слоя необходимо увеличить).
  3. Он закрывается пароизоляцией (фольмоткань). Фольгированный гидроизоляционный материал укладывают отражающей стороной внутрь помещения. Помните, что пароизолятор крепится прямо на брусья обрешетки.
  4. Выполняется внутренняя облицовка вагонкой.

Для стен и потолка лучше всего применить утеплитель для каркасной бани в виде многослойной конструкции - «пирога», состоящего из трех слоев:

      Утеплитель.
    • слой не должен быть менее 5 см, а пароизолятора - 80 мкм;
    • предпочтительнее использовать материал толщиной около 80 мм;
    • для укладки подготовьте и закрепите обрешетку (вертикальные брусья 80х80 мм);
    • расстояние между брусьями должно равняться ширине материала минус 1 см.
      Пароизолирующая фольга.
    • укладывается прослойка из фольги (парозащитной) толщиной 80 – 100 мкм и длиной на 31-51 см больше высоты стены;
    • лишние сантиметры выводят снизу за каркас бани, для стекания конденсата вниз. Это не даст распространиться гниению и препятствует появлению грибка и плесени;
    • фольгу крепят степлером к брускам и тонким рейкам, которые закрепляют сбоку от брусков;
    • все стыки необходимо тщательно проклеить липкой лентой.
      Обшивка из вагонки.
  • облицовочный материал крепят при помощи саморезов к вертикальным брускам;
  • между парозащитным и облицовочными слоями делают вентиляционный зазор (1 см), чтобы скопившийся на фольге конденсат, просыхал, а не впитывался в вагонку;
  • зазор делается на ширину брусков, между ними укладывают изолятор тепла;
  • вагонку нужно крепить горизонтально, чтобы вода, попадающая на стены, не могла попасть в стыки.

Толщина «пирога» может быть разной и зависит от применяемых изоляторов и вагонки.

Работы в парилке

Баланс тепла парильного помещения занимает отдельное место. Как было указано выше, температура, создаваемая в ней высока 65-130 °. Это зависит от конструкции бани, формы парообразования и запросов купающихся. При постройке брусчатого строения  следует учесть усадку дерева первые 2-3 года. В случае с лиственницей она минимальна (1-2 см), а при применении других пород может достигать 20см.

При большой усадке вся внутренняя облицовка (вагонка или другой материал) может деформироваться и баланс тепла нарушится. Многие люди применяют при отделке изнутри дорогостоящие материалы, и будет непростительно, если вся работа пойдет «насмарку», из-за несоблюдения простых методов по устранению усадки дерева.

Обычно все прибивают или привинчивают обрешетку к брусьям. Суть метода в том, чтобы сделать «скользящее» покрытие. Для этого в рейках обрешетки выбирают пазы 15-25 см (электролобзиком) через 50-60 см длины рейки, толщиной на 1 мм уже гвоздя. Рейки должны быть на 15-25 см меньше длины стены.

Гвозди вставляют в прорези и приколачивают рейки к стене так, чтобы концы реек располагались у потолка, а гвозди находились внизу прорези. Эта конструкция позволит обрешетке вместе с изоляцией и облицовкой перемещаться при усадке.

Если парильное помещение  выполнено из дерева, то ему необходима дополнительная изоляция. Порядок работ таков:

  • укладывается стеклоткань;
  • вкладывается утеплитель (негорючий);
  • застилается второй слой стеклоткани, фольмоткань или фольга;
  • устанавливается вагонка (облицовка).

Потолочные работы

Деревянный потолок
Порядок работ сверху потолочного перекрытия подразумевает 2 варианта:

  • Вариант А: 100% утепление (для районов с пониженной температурой).
  • Вариант Б: неполная изоляция.

Рассмотрим оба варианта.

Вариант А:

  • на черновой потолок накладывают стеклоткань;
  • заливают 3 см слой раствора песка и глины с добавлением опилок или соломы в отношении 1: 1 и ждут его просыхания;
  • заливают сверху 5 см раствор глины и песка смешанного с тремя частями вермикулита (сушится от14 до 60 дней);
  • укладывают пенопласт (слой около15 см);
  • заливают раствор цемента с крошкой из пенопласта в отношении 1:3;

Если имеется чердак, мансарда, то необходимо покрыть слой раствора толем (рубероидом) и настелить пол (если нужно).

Вариант Б:

  • толстым слоем глины обмазывают потолочные доски;
  • после просыхания глины (примерно через месяц) все щели засыпают щепкой или соломой, предварительно смочив ее в растворе цемента. Засыпка должна составлять максимум 20 см;
  • утеплитель укладывают в три слоя;
  • застилают рубероидом и кладут пол (если нужно).

Работы снизу потолочного перекрытия:

Основным элементом такого потолка является балка, которая опирается на противоположные стены. Балку необходимо погрузить на 10 см глубину, а на ее торце сделать скос и зазор (между гнездовой стенкой и торцом должно быть 3 см). Ниже располагается брусочный ряд, служащий опорой для щитов наката. Они принимают нагрузку утеплителя (который прокладывают между брусками) и потолка, прикрепляемого к ним снизу.

  • на черновых досках (снизу) укрепляют обрешетку (рейки) с промежутком 0,4 м;
  • укрепляют стеклоткань;
  • между брусьями вкладывают утеплитель (вата каменная 5 см слой);
  • укрепляют степлером пароизолятор (фольмоткань);
  • обшивают вагонкой.

Бетонный потолок

  • на противоположных стенах укрепляют балки 10*10 см;
  • приклеивают или укрепляют стеклоткань;
  • укрепляют теплоизоляцию (слой до15 см);
  • застилают фольмотканью;
  • прибивают (привинчивают) обрешетку;
  • укрепляют вагонку.

Утепление крыши

Для крыши необходимо:

  • По внутренней поверхности кровли (между стропилами и по коньку) и по мауэрлату проложить гидроизолирующий слой.
  • Сделать обрешетку, если расстояние между стропилами превосходит ширину теплоизолирующего материала.
  • Проложить теплоизоляцию (внахлест)
  • Закрепить степлером внутренний слой пароизоляции.
  • Закрыть все декоративным материалом или вагонкой (если хотите)

Как утеплить баню из бревна?Да точно также. Только дополнительно законопатьте щели между бревнами

Инструменты и материалы, применяемые для работы

Инструменты:

  • Рулетка, карандаш, бумага;
  • Нож; пила, ножовка;
  • Молоток, стамеска;
  • Электролобзик;
  • Электродрель, шуруповерт;
  • Мастерок, сито;
  • Рейка для разравнивания цемента.

Материалы:

  • Гвозди и шурупы (саморезы) от 5 см;
  • Брусья (желательно лиственница);
  • Рейки;
  • Вагонка;
  • Теплоизоляторы (утеплители);
  • Пароизоляторы;
  • Цемент, гипс, вермикулит;
  • Глина, песок;
  • Крошка (пенопластовая).
Утеплитель эковата
Фольгированная плита
Пароизоляция рубероидом
Фольга на крафт-бумаге
Войлок (овечья шерсть)
Утеплитель джут-лен
Красный мох
Яндекс.Метрик